為厲行節約、杜絕“舌尖上的浪費”，四年前，本市多家大型餐館推出了“半份菜”“小份菜”。端午假期里，記者走訪發現：當初高調推出的“半份菜”、“小份菜”已悄悄從菜單里隱退，而免費打包的承諾也不再作數，餐廳里更是難尋“反浪費”宣傳標志，“舌尖上的浪費”反彈明顯。（5月30日《北京日報》）

實際上，四年前為了配合“光盤行動”，不止北京一地的餐飲企業都曾推出過“半份菜”“小份菜”，可如今這些當初曾被人寄以厚望的“光盤”措施不僅早已銷聲匿跡，而且很多餐館里的人都明確表示自己壓根不知道所在餐館有過“半份菜”“小份菜”。這個不堪的事實說明光靠餐飲企業自身是很難支撐“光盤行動”的，也說明餐飲企業對所謂的“半份菜”“小份菜”根本不上心。

不過，對餐館這種前后不一、出爾反爾的態度和做法，我們也不能簡單地把板子打在它們身上，作為餐館它們其實也有自己的難處，首先，人家開餐館是以盈利為目的，如果不管三七二十一，一味主打“半份菜”“小份菜”，那餐館的銷售、利潤勢必要大打折扣，作為經營者來說，自然不愿意，“半份菜”“小份菜”夭折當在情理之中。其次，“半份菜”“小份菜”到底怎樣配菜并無具體的標準，這就給餐館帶來了難題，如果全憑配菜工自己掌握，很可能出現原材料配多、配少的情況，配多了會增加成本、影響利潤，配少了則可能被顧客投訴，甚至遭到有關部門的查處，這樣就不可避免地會出現做了好事卻沒好報的結果，餐館顯然不會再做這種吃力不討好的事情，“半份菜”“小份菜”難以為繼也就不足為奇了。

換言之，曾經風靡全國的“光盤行動”由熱轉冷，“舌尖上的浪費”開始回潮，其原因除了愛面子、大手大腳、鋪張浪費的積弊難改以外，還有一個很重要的原因，就是餐飲企業在其中很難使上力，叫顧客少點些菜吧，明顯是在和自己過不去，更可能會遭到客人“有錢不賺”的嘲諷，推“半份菜”、“小份菜”吧，又影響利潤和缺乏可操作性。

因此，筆者以為，要想“光盤行動”持之以恒，有關部門包括行業協會必須調動餐飲企業的積極性，并通過出臺具體的規定幫助餐飲企業排憂解難，化解“半份菜”“小份菜”在推廣中遇到的瓶頸，一方面對如何點“半份菜”“小份菜”作出明確規定，比如在4、5個人以下的時候可以隨意零點，6至7個人可點一至二道，而8個人以上則一律不準點，這樣不僅讓消費者心中有數，也為餐館解了讓人譏諷的尷尬，同時也能在相當程度上保證餐館的利潤，餐館自然有堅持“半份菜”“小份菜”的積極性了；另一方面應出臺菜肴的制作標準，由于中餐的菜肴品種太多，可對大眾消費較多的菜肴品種制定一個統一的標準，比如某菜炒肉絲，就規定肉絲為3兩、某菜1斤，這樣餐館在制作“半份菜”“小份菜”時就很容易操作了，只要采用一半的原材料就可以了，既不會引起消費者的不滿，又不怕有關部門來查，“半份菜”“小份菜”自然就可以順利進行下去了，而“光盤行動”在這種菜肴標準的支撐下也就能延續下去了。