奢侈大牌集中提價

　　面對低速增長的市場，傲嬌的奢侈品大牌們開始集體提高商品的定價，繼續“高大上”的路線。

　　記者調查發現，從2014年4月中旬開始，香奈兒(Chanel)把Classic Flap系列中號、大號漲價450歐元；2.25系列每個型號漲價450歐元；Le Boy系列中號漲價300歐元，漲幅在15%左右。有人對此感慨說：1955年，當Chanel發布第一款2.55包時，售價為220美元，如今想買這款經典包至少需要4830美元，不到60年的時間Chanel 2.55售價上漲了20多倍。來自美國勞動部門發布的數據顯示，過去10年，奢侈品的價格漲幅高達60%。其中，愛馬仕‘Hermes’經典凱莉包10多年來已經從4800美元上調到7600美元；LV的Speedy包也有32%漲幅；珠寶品牌Cartier提價6%至10%。

　　對此，紐約研究機構“奢侈品研究所”總裁佩德拉薩分析認為，老牌奢侈品加價的用意之一，是要區分自家產品和較便宜的入門級奢侈品，希望借此保持“高姿態”來維護自己的形象。

　　貝恩公司上述奢侈品報告也指出，奢侈品市場的產品線正在兩極分化。在奢侈品大牌提高售價往上走的時候，“入門級”的輕奢卻打起了“性價比”的牌，向年輕的消費者靠攏。

　　輕奢拉攏年輕消費者

　　雖然奢侈品巨頭LVMH首席執行官Bernard Arnault不斷對外宣稱，輕奢和奢侈品是兩個詞，不可以混為一談，輕奢并不屬于奢侈品范疇，但是這番解釋并不能阻擋中國市場對輕奢的青睞。

　　業界對于“輕奢(Affordable luxury)”的定義為：“可以負擔得起的奢侈品。”具體來說，就是有適中的價位、流行的設計、不錯的質量、在高端商場里有門店的品牌。目前，市面上最具代表性的輕奢品牌有Michael Kors、Coach、Kate Spade和一些奢侈品大牌的延伸產品和副線，例如Alexander McQueen旗下的MCQ，Giorgio Armani的副線Emporio Armani等。

　　這些品牌的特點是，既擁有奢侈品的“基因”、款式特色，自身極具設計感和獨特性，又兼顧消費者較為年輕、多變的心態。最重要的是，輕奢的價格檔次向下延伸，讓更多人消費得起。財富品質研究院院長周婷表示，隨著消費者的逐步成長以及信息透明度的提高，奢侈品的溢價空間進一步降低，消費者在購買奢侈品時開始重視“性價比”了。

　　在輕奢品牌中，Michael Kors的表現最為突出，不但在輕奢陣營脫穎而出，也讓所有品牌“羨慕嫉妒恨”。目前該公司的最新市值已升至192億美元，成為全球第五大奢侈品商，接近排名第四的普拉達‘Prada’。數據顯示，Michael Kors在2013年10—12月財報銷售額10億美元，同比大增59%；零售收入5.034億美元，同比增長51.3%，這已是Michael Kors連續第31個季度業績增長。要知道，這家公司是2011年底才在紐約證券交易所上市，目前已經成為金融危機后最成功的上市時尚集團，兩年來股價增幅達300%，創造了資本市場的神話。

　　同樣，已經在中國49個城市開設了實體店的美國時尚品牌Coach也笑傲中國市場：該公司2013財年(2012年7月至2013年6月)在中國市場的銷售額同比增長40%。

　　輕奢和奢侈品，哪個更適合中國市場？或許正像《經濟學人》所說的那樣：“中國的消費者市場現在是世界最復雜的消費者市場之一，中國消費者越來越追求高品位，但也越來越具有炫耀性。他們復雜而善變。”